Blog 4: De San Juan al Atlántico Medio
Mientras estoy sentada en el salón con mis Salopettes humedecidas, sorbiendo una taza de té recién hecha y tecleando en mi portátil, no faltan acontecimientos a mi alrededor. La cocina es un hervidero de actividad, con los restos del desayuno a base de huevos revueltos retirados y los preparativos para la hora de comer. El olorcillo de las cebollas sobre mi hombro izquierdo me hace llorar, y no digamos Roland, que había picado meticulosamente cebollas para doce personas antes de que yo empezara a escribir este blog. Jack se sienta frente a mí mientras vuelve a pegar las suelas de sus botas Dubarry, utilizando un par de pinzas para topos como tornillo de banco. Stewart, a mi derecha, está absorto en su diario. Pero no tanto como para no poder hacer algún que otro juego de palabras sobre la actualidad. A medida que avanza la mañana, el salón se va llenando de tráfico a medida que nos acercamos a la Isla de las Gaviotas. Se ponen los fulares, las botas y los chalecos salvavidas mientras la mayoría de la tripulación sube a cubierta para echar un vistazo a la plétora de aves que rodean las jarcias. Cientos de frailecillos, gaviotas reidoras y meros comunes abarrotan el borde del acantilado mientras pescan, juegan y graznan. Por desgracia, ningún momento puede hacer justicia a una cámara.
Ahora que he preparado el escenario actual, espero que nos devuelva al lugar donde lo dejamos por última vez: Louisbourg. Tras levar anclas en Louisbourg, no hubo mucho que contar aquel día, cosa que ahora, mirando hacia atrás, agradezco enormemente, ya que los días siguientes estuvieron repletos de actividad, y en estas divagaciones sólo caben algunas cosas. A las 4 de la madrugada del martes, Simon me entregó el reloj. Sin que yo lo supiera en ese momento, éste iba a ser uno de los mejores amaneceres que he vivido, y he vivido unos cuantos. El cielo empezaba a clarear mientras el viento aumentaba a 15 nudos constantes a sotavento, lo cual era de agradecer tras una larga noche de navegación a motor. La Guardia C, también conocida como “Los Squaddies”, izaron la yanqui, desplegaron la vela mayor y navegaron cómodamente a 7kts, siguiendo perfectamente el rumbo. A medida que avanzaba el día, salió el sol en el cielo inmóvil de la mañana, libre de niebla para variar, y me dirigí a la cocina para preparar las tostadas con alubias de la guardia, una nueva experiencia culinaria para algunos. Mientras remueve las alubias en el hornillo cardánico, Jack grita por el pasillo de servicio: “¡BALLENAS!”. A menudo hago caso omiso de estas llamadas, ya que tenemos muchos avistamientos de animales salvajes, pero rara vez se produce lo suficiente como para que me ponga el chaleco salvavidas y suba a cubierta. Sin embargo, esta vez era diferente. Después de que Jack grite por tercera vez, apago el gas y cojo el chaleco salvavidas. En cuanto asomé la cabeza por la escotilla, vislumbré la cola de la jorobada. Con lo que parecían tres ballenas jorobadas bailando alrededor del barco, corrí hacia la proa, a menudo el mejor lugar para avistar criaturas marinas, y esperé unos segundos. Justo cuando estaba a punto de rendirme, una gigantesca ballena jorobada se sumergió desde las profundas aguas azules hasta el sprit de proa, a apenas 1 metro de mi cara, mientras la proa descendía por una ola. Atónito ante lo que vi, me quedé inmóvil un segundo antes de que mi siguiente pensamiento se convirtiera en “¡esta cosa va a chocar contra el barco!”. Volví la cabeza hacia la bañera, dispuesto a pedir al timón que se alejara, cuando la ballena giró sin esfuerzo y se deslizó bajo la proa como si ése hubiera sido el plan desde el principio. Pasamos el resto de la mañana validando nuestros avistamientos a partir de las fotos de la guía, completamente asombrados por lo que acabábamos de experimentar.
Más tarde, ese mismo día, decidimos desviar de nuevo nuestro rumbo y dirigirnos a Branch Cove en lugar de a San Lorenzo. Al acercarnos a la bahía, pasamos junto a la roca de las Orejas de Liebre, ligeramente subjetiva a mis ojos. Aun así, nos lo tomamos a broma y fuimos a motor hasta un fondeadero apartado, o al menos eso creíamos. Unos minutos más tarde, mientras tensaba la cadena del ancla y el amortiguador, oí un zumbido por encima de mi cabeza. La mayor parte de la tripulación se había levantado a trompicones de la cama y se había unido a mí en la confusión sobre la procedencia de aquel ruido. Mientras echábamos un vistazo a las jarcias, nos dimos cuenta de que un dron volaba tan cerca del barco que bien podría haber entrado para dar una vuelta. Ligeramente confusos y algo disgustados, saludamos obligatoriamente al dron con la mano mientras rodeaba Bluejay antes de regresar a Branch: una extraña bienvenida por parte de lo que parecía un pueblo pequeño y desolado.
Nos avivó la necesidad de leche fresca y pan, y tal vez de encontrar al dueño del dron, así que inflamos el bote y nos dirigimos a tierra. Mientras conducíamos el bote por la entrada del puerto, nos recibió lo que sólo podría describirse como dos motociclistas de aspecto intimidatorio y ligeramente amenazador. Cuando nos adentramos en el puerto, aceleraron sus motores. Paralelamente a nuestro curso en tierra, nos siguieron por el agua. Algo intimidados, pero decididos a conseguir la leche, atracamos el bote junto a un pesquero y desembarcamos. A los dos minutos de estar en suelo de Terranova, nos dieron la bienvenida Chris, que más tarde resultó ser el piloto del dron, y sus dos dulces hijas, los amenazadores pilotos de motos de cross. Aprendimos todo sobre la pequeña ciudad de Branch; no nos llevó mucho tiempo. Hay 26 niños en la escuela local, un mini mercado que vende más alcohol que comida de verdad, y el único lugar donde se puede conseguir señal telefónica es en lo alto de la colina, junto a la iglesia. A medida que avanzaba el día, nos recibieron con los brazos abiertos, y todos los lugareños sabían que había un barco nuevo en la ciudad. Algunos incluso nos acogieron en sus casas, ofreciéndonos duchas calientes y pasteles, que aceptamos encantados. Culminamos la velada a bordo con pastel de nueces, una botella de shiraz y una proyección de Master and Commander en el salón.
A la mañana siguiente, empezamos el día levando anclas y dirigiéndonos a Trapassey, una estrecha ensenada de la península de Av alon. Mientras salíamos a motor de la bahía, me uní a Stewart y Jack en la cubierta de proa para asistir a una improvisada clase de yoga impartida por Debs. Aunque los chalecos salvavidas nos limitaban y estaban algo comprometidos espacialmente, eso no nos impidió estirar nuestros doloridos miembros y reírnos en el proceso. Nos comprometimos a seguir practicando, pero la cubierta de proa no ha sido del todo estable. Nuestra llegada a Trapassey fue similar a la mayoría de las que hemos experimentado en Canadá: brumosa, ligeramente húmeda, pero increíblemente acogedora. Después de pasar la tarde explorando y probando la tarta de limón casera de Jack, nos dirigimos al único restaurante de la ciudad, el Avalon Inn. Tras conversar con los lugareños, descubrimos que a sólo veinte minutos por la carretera estaba la Cala de San Vicente, un famoso punto caliente de ballenas en esa época del año. Al cabo de una hora de preguntar, la camarera decidió que nos prestaría las llaves de su coche para que pudiéramos ir a ver las ballenas a la mañana siguiente, siempre y cuando uno de nosotros la llevara a casa cuando terminara su turno esa noche. Una hora más tarde, entusiasmada ante la perspectiva de que exploráramos su ciudad, decidió acompañarnos como guía turística y mostrarnos lo más destacado de Trapassey. Llegaron las 6 de la mañana. Carole-Anne y su cuñada estaban listas y esperando para meternos a los doce en sus coches. Las dos Debs más pequeñas y yo ocupamos el maletero, que ofrecía una bonita vista panorámica, y el resto se apretujó donde fue necesario. Las siguientes horas las pasamos observando ballenas en la playa, explorando St Shotts y recorriendo las carreteras en busca de caribúes. No tengo palabras más amables para describir a la gente de Trapassey.
Una vez preparada la cubierta, nos despedimos de nuestros nuevos amigos de Trapassey y nos dirigimos 50 nm costa arriba hacia Fermeuse. Ésta sería nuestra última noche fondeados antes de dirigirnos a San Juan para iniciar los preparativos de nuestra próxima gran aventura: cruzar el Atlántico Norte.
Blog 3: De Mahone Bay a Louisbourg, Nueva Escocia
Aunque ha pasado casi una semana desde que levamos anclas en Mahone Bay, me gustaría continuar desde donde dejé el último blog, sorbiendo una botella de Merlot tamaño viaje mientras el sol se ponía sobre la bañera; ¿qué podría haber mejor? Una botella de tamaño normal, te oigo gritar. A medida que avanzaba la noche, la tripulación se fue separando, y algunos se dejaron caer por el abrevadero local. En cambio, los demás eligieron una tarde a bordo, leyendo, escuchando música y escribiendo un diario. Escribir un diario es una actividad viral a bordo de Bluejay. Un viaje como éste te da tiempo para reflexionar sobre tus pensamientos y sentimientos o, como Stewart, tu profesión de montador y guionista de cine te orienta naturalmente en esa dirección. Junto a Stewart, en el alojamiento delantero, tenemos a Matt, coordinador de construcción; en términos sencillos, se encarga de los diseños de decorados en el mundo de la televisión y el cine. Lesley, de North Ayrshire, está encantada de compartir su vivienda con las dos estrellas de Los Ángeles; ahora pueden entender su acento.
Tras conocer el color local y probar algunas cervezas locales, llevé a los cuatro tripulantes a tierra, de vuelta a Bluejay. A nuestro regreso, encontramos un impresionante montaje en el salón para retransmitir el debate presidencial de la noche. Armados de entusiasmo y determinación, la tripulación había colocado cuidadosamente un iPad sobre la olla a presión, que luego se colocó encima de nuestra olla más alta en el sofá del salón. Conectados al altavoz Bluetooth, que colgaba de las redes de frutas sobre nuestras cabezas, nos acomodamos en el salón para ver el debate de la noche, esta vez probando el ron Bluenose comprado en Lunenburg. Para esta proyección se necesitaba una bebida fuerte. También brindamos por nuestro miembro más joven de la tripulación, Jack, que esa misma tarde recibió unos impresionantes resultados en los exámenes de su primer año en la Universidad de Southampton. Está estudiando ingeniería naval, así que esperamos que pueda diseñarnos un barco rápido si a éste le pasara algo.
Pasamos la mañana siguiente explorando la pequeña ciudad de Mahone. Algunos empezaron con cafés en la cafetería local mientras observaban a los residentes hacer su vida cotidiana; otros salieron a pasear y a correr, recorrieron las tiendas y se sentaron en las infames tres iglesias. Listos para volver a salir al agua, los navegantes del día informaron a la tripulación del plan de acción, que implicaba un complejo tramo de pilotaje. Las aguas entre Mahone Bay y Chester estaban a prueba. Aun así, con cuidadosa precisión, pudimos navegar por lo que parecía un patio trasero de Nueva Escocia, con una impresionante forestación verde y todos los exquisitos olores que la acompañan. Con sólo una vela corta y el viento de cara, decidimos que era un momento excelente para practicar las viradas. La tripulación rotaba posiciones en la cabina mientras virábamos para rodear las islas. “¡Preparados, timón a sotavento, sotavento!”. Con cada virada, las maniobras se volvían más resbaladizas, y ansiábamos tener a alguien contra quien competir, pero, por desgracia, no había voluntarios. Tras elegir las casas en las que residiríamos, si hubiéramos tenido dinero, arriamos las velas y anclamos en la dársena de Chester. Un hogar lejos de casa para mí, un Cestrian.
Al llegar el sábado, con el pronóstico a punto de amainar, izamos la vela mayor fondeados. Procedimos a navegar a motor hacia nuestro siguiente destino, Halifax. Halifax sería nuestra última parada en Nueva Escocia, o eso creíamos, antes de cruzar a Terranova. Después de serpentear por el brazo noroeste hacia la isla de Melville, asegurándonos de esquivar los botes, los esquiadores acuáticos y las lanchas motoras, atracamos en el pontón de combustible para pasar la noche. Me costó mucho trabajo encontrarlo, y el joven hosco que manejaba el VHF del puerto me dio muy pocas pistas útiles. Una vez acostado el barco, la tripulación se dispersó para pasar la noche, algunos cogiendo el autobús a la ciudad mientras el resto se instalaba en el club náutico local de Armdale. Empezamos la noche probando las cervezas locales en la terraza del club náutico. Mientras el resto de la tripulación llegaba a cuentagotas de la única ducha de la ciudad, empezamos a explorar el menú local de arriba abajo.
Con el objetivo de salir de Halifax hacia el mediodía del domingo, teníamos unas cuantas tareas que hacer de antemano: comprobación de los aparejos, aprovisionamiento, llenado de los depósitos de combustible y agua y pago de la factura al no muy buen chico del puerto deportivo de
. Una vez que Marie, nuestra compatriota francesa, nos sacó del pontón, nos dirigimos de nuevo río abajo, esta vez con destino a Terranova. La agradable brisa del suroeste nos permitió navegar con la mayor a tope y la yanqui hasta bien entrada la tarde, navegando a un amplio alcance de unos ocho nudos. Por desgracia, esta parte del viaje también fue rehén de algunos mareos de la tripulación, aunque todos se recuperaron por la mañana, cuando el viento amainó y, por consiguiente, el estado del mar. Cuando el viento amainó, descargamos una previsión actualizada y cambiamos los planes para que la tripulación pudiera descansar bien por la noche y aprovechar al máximo los vientos que se avecinaban. Alterando el rumbo hacia Louisbourg, en el extremo noreste de Nueva Escocia, debíamos llegar esa misma tarde. Cuando el sol empezó a ponerse, el cielo se transformó en una ráfaga de tonos rosados, con las marcas laterales formando una sombra en el horizonte. Equipados con la barriga llena de crumble de manzana y natillas, un plato que se me había antojado desde que salí de las Bahamas, ejecutamos lo que podría considerarse un pilotaje nocturno de manual. Al entrar en el pequeño canal de Louisbourg utilizando las balizas de babor y estribor, seguimos las luces de guía, que nos llevaron hasta nuestro siguiente punto de giro, una baliza cardinal oeste en tránsito con una baliza de babor. Echamos el ancla hacia las diez de la noche, todos deseando una noche tranquila de descanso mientras escuchábamos el repiqueteo de la lluvia en las escotillas sobre nuestras cabezas.
Blog 2 De Nantucket a Mahone Bay, Nueva Escocia
La travesía de tres días de Nantucket a Nueva Escocia dejó poco tiempo, o lo que es más importante, poca superficie estable, para reclinarme en la estación de navegación a reflexionar. Así que aquí estoy sentada de nuevo, esta vez la niebla se ha disipado, brilla el sol y tengo la barriga llena de caldo insípido, comprado por mí misma, con la impresión de que era una espesa y sabrosa sopa de verduras de invierno que la tripulación devoraría en un frío día en cubierta. Benditos sean por ser tan amables y comérselo de todos modos, es decir, la mayoría de ellos.
Terminé el último blog entrando en un manto de espesa niebla tras haber salido de Nantucket, nuestra última parada en Estados Unidos. Fiel a su forma, la costa este de Nueva Escocia no falló en cuanto a abundancia de vida salvaje, escasa visibilidad y fuertes vientos. A 20 nm al noreste de Nantucket, y no podíamos ver a más de cien metros de la proa. La tripulación de guardia utilizó todos los medios a su alcance para mantenernos navegando con seguridad: radar, sirenas antiniebla, AIS, VHF y ojos y oídos adicionales en cubierta. Cada sonido que salía de los penachos de niebla y cada objetivo del radar eran escudriñados para encontrarles un significado. El lado positivo de tanta atención en cubierta es que pudimos avistar animales salvajes que de otro modo habríamos pasado por alto: un tiburón y varias ballenas a pocos metros del barco, con suerte sólo la punta del iceberg de la fauna canadiense. A medida que avanzaba la noche, nos acomodamos a nuestros sistemas de guardia, tres horas de guardia y seis horas de descanso.
El viento arreció el segundo día de nuestro viaje por el Golfo de Maine, tal como se preveía en nuestra última previsión descargada y, con el estado de la mar y el timón meteorológico en aumento, la tripulación se reunió en cubierta para reducir la lona, rizar la mayor y cambiar el yanqui dos por el estay. Mientras el barco se estabilizaba, aunque todavía con dos metros de mar de fondo, Roger nos mantuvo en ruta mientras la tripulación podía tomarse un respiro y disfrutar de una merecida taza de té. Hacer té a bordo del Bluejay durante las dos últimas semanas ha sido una especie de curva de aprendizaje, sobre todo para nuestros compatriotas estadounidenses, y una gran fuente de entretenimiento para mí, pero en cuanto sorprendí a un miembro de la tripulación poniendo bolsitas de té directamente en la tetera para que hirvieran, supe que había que tomar medidas. Sin embargo, aún está por resolver el debate sobre cuántas bolsitas de té van en la tetera.
Esa misma tarde, configuré el teléfono por satélite para descargar el último archivo Grib enviado por nuestro contacto en tierra desde el Reino Unido. La previsión meteorológica era que continuaran las rachas de hasta treinta y siete nudos, por lo que decidimos mantener nuestro plan de velas actual, con mayor y estay totalmente rizadas. La implacable niebla se mantuvo al llegar el siguiente y último día de nuestra travesía hacia Nueva Escocia. Aun así, esta vez los fuertes vientos fueron sustituidos por una intensa lluvia lateral. Con el radar lleno de muros de lluvia que pasaban sobre nosotros, la tripulación se redujo a sólo cuatro personas en cubierta, con alguna que otra persona abajo gritando a través de la escotilla de la escalera para pedir té y café para la cubierta y para volver a comprobar que, de hecho, seguía lloviendo; creo que esto es algo británico. A unos 60 m de nuestro destino original, Lunenberg, decidimos fondear por la noche en Liverpool, a sólo 35 m al sur. Aunque cansados y sobre todo húmedos, los ánimos seguían caldeados cuando echamos el ancla en la bahía de Liverpool. Una vez que la calefacción estuvo encendida, la cena lista y la guitarra de Stewart lista, la tripulación se apiñó en el acogedor salón para cantarle a la querida Debs el Feliz Cumpleaños. Como en la mayoría de los aspectos de la vida en barco, hubo que improvisar para la tarta: un brownie casero cubierto con gajos de naranja y galletas de mantequilla de cacahuete de Reese. Creo que apreciaba la singularidad. Unos cuantos cantos y canciones más tarde, nos fuimos a la cama, todos disfrutando de la tranquilidad del agua bajo nosotros.
A la mañana siguiente, levamos anclas y nos dirigimos a Lunenburg, donde pasaríamos un par de días empapándonos de la historia de esta pequeña ciudad, además de ducharnos y hacer la colada, por supuesto. Cuando amarramos el Bluejay junto al pontón de visitantes, los lugareños que estaban tumbados en sus tumbonas de colores brillantes a lo largo del muelle nos echaron un vistazo. Nos dimos cuenta al instante de que nuestro Bluejay de 18 metros y la tripulación que llevaba dentro serían la comidilla de la ciudad.
Los dos días siguientes, los habitantes de Lunenburg nos recibieron con los brazos abiertos. Desde el momento en que entramos en el país con los funcionarios de aduanas, hasta que el pescador local nos llevó a la gasolinera para llenar nuestros bidones de 250 litros, pasando por el transporte de nuestros víveres de vuelta al barco, nunca nos faltó ayuda en esta encantadora ciudad. Para que conociéramos mejor la rica historia de esta ciudad y cómo llegó a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO, nuestro secretario social, Matt, organizó un fabuloso recorrido a pie. Aprendimos sobre los primeros asentamientos de Lunenburg y cómo pasaron de la agricultura a la pesca, hasta llegar a los famosos constructores navales responsables del infame Bluenose y ahora Bluenose II, que aún hoy recorre el puerto.
La mañana siguiente fue todo un contraste con la del día anterior, con niebla y lluvia desde el offset; decidimos aplazar nuestra salida hasta la tarde. Tras varias recomendaciones de lugareños y otros navegantes, pusimos nuestros corazones en la hermosa bahía de Mahone, a sólo 20 m al norte. Cuando terminamos de aprovisionarnos, comprar recuerdos y enviar postales, la niebla se había disipado. Aunque el aire seguía siendo fresco, estábamos aprovechando al máximo nuestra nueva visibilidad en el mar. Tras cuatro horas serpenteando por las islas y bajíos de la costa, desembarcamos en Mahone Bay, el hogar de las tres iglesias. Como un reloj, la tripulación se reunió rápidamente para acostar el barco y relajarse y disfrutar de la hermosa velada que nos esperaba. Sentados en la cabina mientras el sol se ocultaba lentamente tras el horizonte, nos dimos un festín con la comida casera que teníamos ante nosotros. Sintiéndome mal por que no hubiera una botella de tinto para acompañar la comida, algo que la tripulación ansiaba desde que se rehogaron las cebollas en la sartén, hice todo lo posible por ofrecer una solución. Encontramos una botella de Merlot en miniatura, probablemente sobrante de mi último vuelo de larga distancia, y la pasamos por la cabina, cada uno tomando un sorbo, saboreando el sabor. Más tarde nos enteramos de que había un bar a dos minutos del barco. Sin embargo, había algo un poco más romántico en nuestra velada a bordo.
Blog 1: De Nueva York a Liverpool, Nueva Escocia
Tras casi dos semanas explorando las brillantes luces de la ciudad de Nueva York, el Bluejay estaba listo para soltar amarras y zarpar hacia su mayor aventura del año: una expedición de seis semanas por la costa este, hacia Nueva Escocia, Terranova y, finalmente, Escocia. Sentada aquí en la estación de navegación, escuchando el sonido de la bocina de niebla y el tintineo de las sartenes mientras se preparan con tanto cariño las gachas de la mañana, tengo tiempo para reflexionar sobre los últimos diez días desde que me despedí del impresionante horizonte de Manhattan.
El primer día llegó nuestra ecléctica tripulación: una mezcla de estadounidenses, franceses, suizos, canadienses, australianos, brasileños y británicos. Siempre me ha gustado tener a bordo una tripulación de orígenes mixtos. No sólo podemos aprender más sobre diferentes culturas y formas de vida, sino que, lo que es más importante, mantiene viva la cocina con recetas de todo el mundo. Tras empezar con las presentaciones, tanto del barco como entre nosotros, estábamos listos para soltar amarras y serpentear por el East River hacia Long Island Sound. Aunque no pudimos navegar debido al confinamiento de las aguas y al inmenso tráfico, disfrutamos de lo que parecía un crucero fluvial por los barrios de Nueva York. El sol brillaba en un cielo azul resplandeciente mientras divisábamos famosos monumentos: la Estatua de la Libertad, el puente de Brooklyn y el Empire State Building, por nombrar algunos. Terminamos el día fondeando en Oyster Bay, a sólo 35 m de la ciudad, donde los cocineros de la noche se familiarizaron con la cocina.
Aprovechamos al máximo las aguas abiertas y la ligera brisa. Los días siguientes izamos velas, viramos, trasluchamos y practicamos ejercicios de MOB mientras ascendíamos por el estrecho de Long Island, parando en Jefferson Harbour y Montauk para un merecido descanso cada noche. Mientras contemplábamos la luminosa puesta de sol anaranjada desde nuestra bañera en Fort Pond, Montauk, la discusión de la noche desembocó en nuestro plan de ruta para la semana siguiente. Con tanto que explorar en Nueva Inglaterra y una travesía de tres días a Nueva Escocia en las cartas, nos decidimos por Newport, Martha’s Vineyard, y dos días en Nantucket antes de cruzar a Lunenburg, Nueva Escocia. Tras acostar las cartas, los libros de planes de travesía y las aplicaciones meteorológicas, terminamos la velada con nuestro músico de a bordo, Stewart, que cantó y tocó su guitarra de viaje. Disfrutamos del chocolate suizo que amablemente nos proporcionó Roland, nuestro compañero de tripulación suizo.
A la mañana siguiente, disfrutamos del agradable viento del suroeste, aparejados con un rizo en la mayor y una vela de proa yanqui a dos, lo que nos dio la oportunidad de practicar la navegación a favor del viento. Turnándonos en el timón, el aparejo y la trasluchada, nos estamos convirtiendo poco a poco en una máquina bien engrasada, todo ello en previsión de nuestra travesía de dos semanas por alta mar, en la que sólo nos tendremos los unos a los otros y a nuestro fiel Bluejay para mantenernos a salvo. Esa tarde llegamos a Newport, Rhode Island, sede de la infame Copa América. Hinchamos la costilla y nos dirigimos a tierra para tomar cervezas, helados y duchas, en ese orden para la mayoría. Las callejuelas de Newport estaban repletas de bares, restaurantes, galerías y encantadoras tiendas de recuerdos, en las que nos dimos un capricho después de estar cuatro días a flote.
Nuestra exploración de Nueva Inglaterra continuó al día siguiente con una navegación de 45 m al este hacia Vineyard Sound y el puerto de Martha’s Vineyard Haven. Tras decidir cenar a bordo y explorar la isla con un copioso desayuno americano por la mañana, la tripulación se fue a dormir temprano. A la mañana siguiente, nuestro canadiense residente y madrugador, Bill, despertó a la tripulación con el olor a café caliente que corría por el barco. Hizo falta poco tiempo en tierra en Martha’s Vineyard para comprender por qué es un lugar de vacaciones tan popular para muchos estadounidenses. Con su aire relajado pero acomodado, las calles hicieron que uno de nuestros compañeros de equipo describiera la isla como “agresivamente pintoresca”.
Vigilando el tiempo para nuestra travesía a Canadá, decidimos dar el salto a través del golfo de Maine hasta Nueva Escocia el sábado por la mañana, lo que nos daba dos días para explorar Nantucket y preparar el barco. En una corta navegación de 30 m nos alejamos de Martha’s Vineyard y nos dirigimos al este, hacia Nantucket. Una vez más, bendecidos con vientos importantes, hicimos buen tiempo y entramos en lo que parecía un campo de minas de boyas de amarre en el puerto de Nantucket; la única instrucción del capitán del puerto fue “dirígete hacia la dársena de barcos y busca la boya de amarre G5”. Teníamos todos los ojos puestos en cubierta, escudriñando meticulosamente y leyendo el nombre de cada boya, sin perder de vista los opulentos y bien pulidos barcos que nos rodeaban mientras navegábamos por los diminutos canales. Tras amarrarnos por fin a la escurridiza boya de amarre G5, nos preparamos para pasar la noche en tierra. Llegados a este punto, los que llevaban galas, pantalones largos y una camiseta limpia optaron por que los recogiera la lancha del puerto; los menos afortunados o, tal vez, a los que les importaba menos, optaron por un viaje en costilla principalmente seca de mi parte. Tras algunas investigaciones de nuestro recién designado secretario social, Matt, cenamos como tripulación en el restaurante Hermandad de Ladrones. Al no poder reservar una mesa para doce personas, nos apretujamos en un rincón del bar. Después de que la camarera dejara de disculparse por la falta de espacio, probablemente deberíamos haber mencionado que nuestros comedores habituales son un tercio de grandes. Cuando llegó el viernes, había planes para explorar todo lo que Nantucket podía ofrecer, y ofrece mucho. Excursiones al museo ballenero, paseos en bicicleta a Brant Point y al faro de Sankaty, paseos por los acantilados, relajarte en la playa de Cisco, recorrer las numerosas tiendas y absorber la historia de esta isla pintoresca y única.
Bien descansados y con las piernas estiradas, tuvimos que dejar atrás el G5 y Nantucket. Tras el avituallamiento final y las comprobaciones de la embarcación, salimos del puerto con Roger, nuestro navegante del día, guiándonos fuera de las aguas poco profundas alrededor del noreste de la isla y hacia el Golfo de Maine, ¡con destino a Canadá! Los vientos eran flojos, el mar era llano y la visibilidad perfecta. Sin embargo, estas condiciones favorables no duraron mucho. El agua caliente de la Corriente del Golfo que penetra en las altas latitudes más frías suele producir un manto de niebla, y esta ocasión no fue una excepción. A sólo 20 nm de nuestro viaje de 340 nm, la visibilidad era inferior a cien metros a proa. Con el radar encendido, las bocinas de niebla preparadas y los prismáticos fuera, navegamos a través del canal, saltando de boya en boya y a través del TTS hasta que pudimos tomar nuestro rumbo, que mantendríamos durante los tres días siguientes: 060°.
