Blog 4: Von St. John’s zum Mittelatlantik
Während ich in meinen gedämpften Salopettes im Salon sitze, an einer frisch zubereiteten Tasse Tee nippe und auf meinem Laptop herumtippe, ist um mich herum jede Menge los. In der Kombüse herrscht reges Treiben. Die Reste des Rühreifrühstücks werden weggeräumt und die Vorbereitungen für den Mittagsansturm beginnen bereits. Der Geruch von Zwiebeln über meiner linken Schulter treibt mir die Tränen in die Augen, ganz zu schweigen von Roland, der akribisch Zwiebeln für zwölf Personen gewürfelt hat, bevor ich anfing, diesen Blog zu schreiben. Jack sitzt mir gegenüber, während er die Sohlen seiner Dubarry-Stiefel wieder zusammenklebt, wobei er ein Paar Maulwurfsgriffel als Schraubstock benutzt. Stewart, zu meiner Rechten, ist in sein Tagebuch vertieft. Aber nicht so sehr, dass er nicht gelegentlich ein Wortspiel über das aktuelle Geschehen machen könnte. Im Laufe des Vormittags wird der Saloon immer voller, da wir uns Gull Island nähern. Foulies, Stiefel und Schwimmwesten werden angezogen, während die meisten Besatzungsmitglieder an Deck gehen, um einen Blick auf die vielen Vögel zu erhaschen, die die Takelage umschwirren. Hunderte von Papageientauchern, Lachmöwen und Orcas tummeln sich am Rande der Klippen, während sie fischen, spielen und krächzen. Leider kann kein Moment einer Kamera gerecht werden.
Jetzt habe ich den aktuellen Schauplatz festgelegt und ich hoffe, dass ich uns dorthin zurückbringen kann, wo wir zuletzt aufgehört haben – nach Louisbourg. Nachdem wir den Anker in Louisbourg gelichtet hatten, gab es an diesem Tag nicht viel zu berichten, wofür ich jetzt, im Nachhinein, sehr dankbar bin, denn die folgenden Tage waren vollgepackt mit Aktivitäten, und ich kann nur so viel in diesen Bericht aufnehmen. Um 4 Uhr morgens am Dienstag übergab Simon mir die Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass dies eine der besten Sonnenaufgangsbeobachtungen werden sollte, die ich je erlebt habe – und ich habe schon einige erlebt. Der Himmel begann sich aufzuhellen und der Wind frischte auf konstante 15 Knoten auf, ein willkommener Anblick nach einer langen Nacht auf See. Wache C, auch bekannt als ‘The Squaddies’, hisste das Yankee-One, setzte das Großsegel und segelte gemütlich mit 7 Seemeilen, perfekt auf Kurs. Im Laufe des Tages ging die Sonne am noch nebelfreien Morgenhimmel auf, und ich machte mich auf den Weg in die Kombüse, um die abgehenden Wachbohnen auf Toast zuzubereiten – eine neue kulinarische Erfahrung für einige. Während er die Bohnen auf dem kardanisch aufgehängten Herd umrührt, ruft Jack durch den Niedergang: “WALE!”. Oft ignoriere ich diese Rufe, denn wir haben viele Wildtiersichtungen, aber selten ist es so weit, dass ich meine Schwimmweste anziehe und an Deck gehe. Doch dieses Mal war es anders. Nachdem Jack ein drittes Mal gerufen hat, schalte ich das Gas ab und schnappe mir meine Schwimmweste. Sobald ich meinen Kopf aus der Luke steckte, konnte ich einen Blick auf den Schwanz des Buckeligen erhaschen. Es sah aus, als ob drei Buckelwale um das Boot herumtanzten. Ich lief zum Bug, der oft der beste Ort ist, um Meerestiere zu sehen, und wartete ein paar Sekunden. Gerade als ich aufgeben wollte, tauchte ein riesiger Buckelwal aus dem tiefblauen Wasser direkt auf den Bugspriet zu, nur 3 Fuß von meinem Gesicht entfernt, als der Bug eine Welle hinabtauchte. Verblüfft von dem, was ich sah, erstarrte ich für eine Sekunde, bevor mein nächster Gedanke lautete: ‘Das Ding wird in das Boot plumpsen! Ich drehte meinen Kopf zurück zum Cockpit, bereit, das Ruder zum Ablegen zu rufen, als der Wal sich mühelos drehte und unter den Bug glitt, als wäre das von Anfang an der Plan gewesen. Wir verbrachten den Rest des Vormittags damit, unsere Sichtungen anhand der Bilder im Reiseführer zu überprüfen, völlig überwältigt von dem, was wir gerade erlebt hatten.
Später an diesem Tag beschlossen wir, unseren Kurs erneut zu ändern und statt nach St. Lawrence nach Branch Cove zu fahren. Als wir uns der Bucht näherten, kamen wir am Hasenohr-Felsen vorbei, der in meinen Augen etwas subjektiv ist. Wir ließen uns jedoch nicht beirren und fuhren zu einem abgelegenen Ankerplatz, zumindest dachten wir das. Ein paar Minuten später, als ich gerade mit der Ankerkette und dem Snubber hantierte, hörte ich ein Summen über meinem Kopf. Der größte Teil der Crew war aus dem Bett gestolpert und hatte sich der Verwirrung angeschlossen, woher dieses Geräusch kam. Als wir uns in der Takelage umsahen, bemerkten wir eine Drohne, die so nah am Boot flog, dass sie für einen Rundflug auch ins Innere des Schiffes hätte kommen können. Leicht verwirrt und etwas verärgert winkten wir der Drohne zu, als sie über Bluejay kreiste, bevor sie nach Branch zurückkehrte – ein seltsamer Willkommensgruß aus einer scheinbar kleinen, trostlosen Stadt.
Wir hatten das Bedürfnis nach frischer Milch und Brot und wollten den Besitzer der Drohne finden, also bliesen wir das Beiboot auf und gingen an Land. Als wir das Beiboot durch die Hafeneinfahrt schlängelten, wurden wir von zwei einschüchternden und leicht bedrohlich aussehenden Dirt-Bike-Fahrern begrüßt, die man nur als solche bezeichnen kann. Als wir weiter in den Hafen fuhren, ließen sie ihre Motoren aufheulen. Sie liefen parallel zu unserem Kurs an Land und folgten uns auf dem Wasser. Etwas entmutigt, aber entschlossen, die Milch zu holen, legten wir das Beiboot neben einem Fischerboot an und gingen an Land. Innerhalb von zwei Minuten, nachdem wir Neufundland betreten hatten, wurden wir von Chris, der sich später als der Drohnenflieger herausstellte, und seinen beiden süßen Töchtern – den bedrohlichen Dirt Bike-Fahrern – begrüßt. Wir haben alles über die kleine Stadt Branch erfahren; es hat nicht lange gedauert. Sechsundzwanzig Kinder besuchen die örtliche Schule, es gibt einen Minimarkt, auf dem mehr Alkohol als Lebensmittel verkauft werden, und der einzige Ort, an dem Sie ein Telefonsignal empfangen können, ist auf der Spitze des Hügels bei der Kirche. Im Laufe des Tages wurden wir mit offenen Armen empfangen, und jeder Einheimische wusste, dass ein neues Boot in der Stadt war. Einige nahmen uns sogar bei sich zu Hause auf und boten uns heiße Duschen und Kuchen an, was wir gerne annahmen. Wir ließen den Abend an Bord mit Pekannusskuchen, einer Flasche Shiraz und einer Vorführung von Master and Commander im Salon ausklingen.
Am nächsten Morgen begannen wir den Tag mit dem Lichten der Anker und fuhren nach Trapassey, einer engen Bucht auf der Halbinsel Av alon. Als wir aus der Bucht hinausfuhren, gesellte ich mich zu Stewart und Jack auf das Vordeck zu einer improvisierten Yoga-Stunde von Debs. Obwohl uns die Schwimmwesten einschränkten und wir räumlich etwas eingeschränkt waren, hielt uns das nicht davon ab, unsere schmerzenden Glieder zu strecken und dabei zu kichern. Wir haben uns geschworen, diese Praxis beizubehalten, aber das Vordeck war nicht ganz stabil. Unsere Ankunft in Trapassey war ähnlich wie die meisten, die wir in Kanada erlebt haben – neblig, leicht feucht, aber unglaublich einladend. Nachdem wir den Nachmittag mit Erkundungen verbracht und Jacks hausgemachten Zitronenkuchen probiert hatten, machten wir uns auf den Weg zum einzigen Restaurant der Stadt, dem Avalon Inn. Nachdem wir uns mit den Einheimischen unterhalten hatten, erfuhren wir, dass nur zwanzig Minuten die Straße hinunter Saint Vincent Cove liegt, ein berühmter Wal-Hotspot zu dieser Jahreszeit. Nach einer Stunde des Herumfragens beschloss die Kellnerin, uns ihre Autoschlüssel zu leihen, damit wir am nächsten Morgen zu den Walen fahren konnten, solange einer von uns sie nach dem Ende ihrer Schicht am Abend nach Hause fuhr. Eine weitere Stunde später, aufgeregt über die Aussicht, dass wir ihre Stadt erkunden würden, beschloss sie, uns als Reiseleiterin zu begleiten und uns die Highlights von Trapassey zu zeigen. Es war 6 Uhr morgens. Carole-Anne und ihre Schwägerin standen bereit und warteten darauf, uns alle zwölf in ihre Autos zu quetschen. Die beiden kleinsten Debs und ich nahmen den Kofferraum, der einen schönen Panoramablick bot, und der Rest quetschte sich hinein, wo es nötig war. Die nächsten Stunden verbrachten wir damit, am Strand Wale zu beobachten, St. Shotts zu erkunden und auf den Straßen nach Karibus Ausschau zu halten. Ich kann nicht genug nette Worte über die Menschen in Trapassey sagen.
Nachdem das Deck vorbereitet war, verabschiedeten wir uns von unseren neu gewonnenen Freunden in Trapassey und fuhren 50 Seemeilen die Küste hinauf nach Fermeuse. Dies würde unsere letzte Nacht vor Anker sein, bevor wir uns auf den Weg nach St. John’s machen, um mit den Vorbereitungen für unser nächstes großes Abenteuer zu beginnen – die Überquerung des Nordatlantiks.
Blog 3: Mahone Bay nach Louisbourg, Nova Scotia
Obwohl es fast eine Woche her ist, dass wir in der Mahone Bay den Anker gelichtet haben, möchte ich dort weitermachen, wo ich im letzten Blog aufgehört habe: bei einer Flasche Merlot in Reisegröße, während die Sonne über dem Cockpit unterging… was könnte besser sein? Eine Flasche in voller Größe, höre ich Sie schreien. Als der Abend weiterging, trennten sich die Wege der Crew, einige gingen in die örtliche Kneipe. Die anderen hingegen entschieden sich für einen Abend an Bord, an dem sie lasen, Musik hörten und Tagebuch schrieben. Journalismus ist eine virale Aktivität an Bord von Bluejay. Eine Reise wie diese gibt Ihnen Zeit, über Ihre Gedanken und Gefühle nachzudenken. Oder wie bei Stewart lenkt Sie Ihr Beruf als Filmeditor und Drehbuchautor natürlich in diese Richtung. Neben Stewart in der vorderen Unterkunft haben wir Matt, einen Konstruktionskoordinator, der sich um die Gestaltung von Kulissen im Fernseh- und Filmgeschäft kümmert. Die vordere Unterkunft wurde nun passenderweise “Hollywood” getauft. Lesley aus North Ayrshire ist begeistert, ihr Quartier mit den beiden LA-Stars zu teilen; jetzt können sie ihren Akzent verstehen.
Nachdem ich das Lokalkolorit kennengelernt und einige lokale Biere probiert hatte, brachte ich die vier Besatzungsmitglieder an Land zurück nach Bluejay. Als wir zurückkehrten, fanden wir im Salon eine beeindruckende Einrichtung vor, um die Präsidentschaftsdebatte des Abends zu übertragen. Bewaffnet mit Enthusiasmus und Entschlossenheit hatte die Crew vorsichtig ein iPad auf den Schnellkochtopf gesetzt, der dann auf unserem höchsten Kochtopf auf dem Salonsofa platziert wurde. Mit dem Bluetooth-Lautsprecher verkabelt, der an den Obstnetzen über unseren Köpfen hing, machten wir es uns im Salon gemütlich und verfolgten die Diskussion des Abends, wobei wir diesmal den in Lunenburg gekauften Bluenose-Rum probierten. Für diese Vorführung war ein kräftiger Drink nötig. Wir stießen auch auf unser jüngstes Crewmitglied Jack an, der an diesem Abend seine beeindruckenden Prüfungsergebnisse für sein erstes Jahr an der Universität Southampton erhielt. Er studiert Schiffsingenieurwesen, und wir hoffen, dass er uns auf die Schnelle ein Boot entwerfen kann, falls diesem hier etwas zustoßen sollte.
Den nächsten Morgen verbrachten wir damit, die kleine Stadt Mahone zu erkunden. Einige begannen mit einem Kaffee im örtlichen Café, während sie den Bewohnern bei ihrem täglichen Leben zusahen. Andere gingen spazieren und joggen, stöberten in den Geschäften und saßen in den berüchtigten drei Kirchen. Bereit, wieder aufs Wasser zu gehen, informierten die Navigatoren des Tages die Besatzung über den Aktionsplan, der einen komplexen Abschnitt der Lotsenfahrt beinhaltete. Die Gewässer zwischen Mahone Bay und Chester waren eine Herausforderung. Dennoch konnten wir mit vorsichtiger Präzision durch etwas navigieren, das sich anfühlte wie ein neuschottischer Hinterhof mit atemberaubend grünen Wäldern und all den üppigen Gerüchen, die damit einhergehen. Mit nur einem kurzen Segel und dem Wind auf der Nase beschlossen wir, dass dies ein ausgezeichneter Zeitpunkt war, um das Wenden zu üben. Die Crew wechselte die Positionen im Cockpit, während wir die Inseln umrundeten. “Ready about, helm to lee, lee ho!”. Mit jeder Wende wurden die Manöver schwieriger und wir sehnten uns nach jemandem, gegen den wir antreten konnten, aber leider gab es keine Freiwilligen. Nachdem wir uns die Häuser ausgesucht hatten, in denen wir wohnen würden, wenn wir das Geld dazu hätten, setzten wir die Segel und ankerten im Hafenbecken von Chester. Für mich, einen Cestrian, ein Zuhause fernab der Heimat.
Als der Samstag näher rückte und die Wettervorhersage sich verschlechterte, setzten wir vor Anker das Großsegel. Wir setzten die Motorsegler zu unserem nächsten Ziel, Halifax, in Bewegung. Halifax würde unser letzter Halt in Nova Scotia sein, so dachten wir zumindest, bevor wir nach Neufundland übersetzen. Nachdem wir uns den nordwestlichen Arm in Richtung Melville’s Island hochgeschlängelt hatten, wobei wir den Jollen, Wasserskifahrern und Motorbootfahrern ausweichen mussten, legten wir für den Abend auf dem Tankponton an. Es hat viel Arbeit gekostet, ihn zu finden, und der mürrische junge Mann, der das UKW des Jachthafens bediente, gab nur wenige hilfreiche Tipps. Nachdem das Boot ins Bett gebracht worden war, verteilte sich die Crew für den Abend. Einige fuhren mit dem Bus in die Stadt, während der Rest sich im örtlichen Armdale Yacht Club niederließ. Wir begannen den Abend mit einer Verkostung der lokalen Biere auf der Dachterrasse des Jachtclubs. Als der Rest der Crew nach und nach aus der einzigen Dusche in der Stadt eintraf, begannen wir, die lokale Speisekarte von oben bis unten zu erkunden.
Wir wollten Halifax am Sonntag gegen Mittag verlassen und hatten vorher noch einige Aufgaben zu erledigen – Rigg-Check, Proviant auffüllen, Treibstoff- und Wassertanks auffüllen und die Rechnung mit dem nicht ganz so freundlichen Hafenboy von
begleichen. Nachdem Marie, unsere französische Landsmännin, uns von dem Ponton befreit hatte, fuhren wir wieder flussabwärts, diesmal in Richtung Neufundland. Die angenehme südwestliche Brise erlaubte es uns, bis in den Abend hinein mit vollem Groß und Yankee zu segeln, wobei wir auf einer breiten Strecke mit etwa acht Knoten dahinschipperten. Leider wurde dieser Teil der Reise auch von der Seekrankheit einiger Crewmitglieder überschattet, obwohl alle am Morgen, als der Wind und damit der Seegang nachgelassen hatte, wieder aufstanden. Als der Wind abflaute, luden wir eine aktuelle Vorhersage herunter und änderten die Pläne, damit sich die Crew ausruhen und die kommenden Winde optimal nutzen konnte. Wir änderten unseren Kurs auf Louisbourg an der Nordostspitze von Nova Scotia und sollten noch am selben Abend ankommen. Als die Sonne unterzugehen begann, verwandelte sich der Himmel in ein Wirrwarr von Rosatönen, wobei die seitlichen Markierungen einen Schatten am Horizont bildeten. Ausgestattet mit einem Bauch voller Apfelstreusel und Vanillepudding, einem Gericht, nach dem ich mich seit meiner Abreise von den Bahamas gesehnt hatte, führten wir etwas aus, das man als ein Lehrstück für nächtliche Lotsenfahrten bezeichnen könnte. Wir fuhren in den kleinen Kanal von Louisbourg ein, indem wir die Backbord- und Steuerbordmarkierungen benutzten, und folgten den Leitfeuern, die uns zu unserem nächsten Wendepunkt führten, einer westlichen Kardinalmarkierung, die mit einer Backbordhandmarkierung durchfahren wurde. Gegen zehn Uhr abends warfen wir den Anker. Alle sehnten sich nach einer friedlichen Nachtruhe, während wir den Regen auf die Luken über unseren Köpfen prasseln hörten.
Blog 2 Von Nantucket nach Mahone Bay, Nova Scotia
Die dreitägige Überfahrt von Nantucket nach Nova Scotia bot wenig Zeit und vor allem wenig stabilen Untergrund, um sich in der Nav-Station zurückzulehnen und über meine Gedanken nachzudenken. Hier sitze ich also wieder, diesmal hat sich der Nebel gelichtet, die Sonne scheint und ich habe den Bauch voll mit fader Brühe, die ich in der Annahme gekauft habe, es handele sich um eine dicke und schmackhafte Wintergemüsesuppe, die die Mannschaft an einem kalten Tag an Deck verzehren würde. Segnen Sie sie dafür, dass sie so gnädig waren und es trotzdem gegessen haben – zumindest die meisten von ihnen.
Ich beendete den letzten Blog in einer dichten Nebeldecke, nachdem ich gerade Nantucket – unsere letzte Station in den Staaten – verlassen hatte. Die Ostküste von Nova Scotia hat wie immer eine Fülle von Wildtieren, schlechte Sicht und starke Winde zu bieten. 20 Seemeilen nordöstlich von Nantucket, und wir konnten nicht mehr als hundert Meter vor dem Bug sehen. Die wachhabende Crew setzte alles ein, was in ihrer Macht stand, um uns sicher navigieren zu lassen – Radar, Nebelhörner, AIS, VHF und zusätzliche Augen und Ohren an Deck. Jedes Geräusch, das aus den Nebelschwaden kam, und jedes Ziel auf dem Radar wurde auf seine Bedeutung hin untersucht. Das Gute an der ganzen Aufmerksamkeit an Deck war, dass wir Wildtiere sehen konnten, die wir sonst vielleicht übersehen hätten: einen Hai und mehrere Wale im Umkreis von wenigen Metern um das Boot, hoffentlich nur die Spitze des Eisbergs der kanadischen Tierwelt. Im Laufe des Abends gewöhnten wir uns an unser Wachsystem: drei Stunden Wache und sechs Stunden Pause.
Am zweiten Tag unserer Reise über den Golf von Maine frischte der Wind auf, wie in der zuletzt heruntergeladenen Vorhersage vorhergesagt, und als der Seegang und das Wettersteuer zunahmen, versammelte sich die Crew an Deck, um das Segeltuch zu verkleinern, das Großsegel zu reffen und die Yankee Two gegen die Stagsegel auszutauschen. Als sich das Boot trotz des immer noch zwei Meter hohen Seegangs stabilisierte, hielt Roger uns auf Kurs, während die Besatzung eine Verschnaufpause einlegen und eine wohlverdiente Tasse Tee genießen konnte. Die Zubereitung von Tee an Bord von Bluejay war in den letzten zwei Wochen eine Art Lernkurve, vor allem für unsere amerikanischen Landsleute, und eine großartige Quelle der Unterhaltung für mich selbst, aber als ich ein Besatzungsmitglied dabei erwischte, wie es Teebeutel direkt in den Kessel gab, um sie zum Kochen zu bringen, wusste ich, dass ich etwas unternehmen musste. Die Debatte darüber, wie viele Teebeutel in die Teekanne gehören, ist jedoch noch nicht entschieden.
Später am Nachmittag richte ich das Satellitentelefon ein, um die neueste Grib-Datei herunterzuladen, die von unserem Kontakt an Land in Großbritannien gesendet wurde. Da die Wettervorhersage weiterhin Böen von bis zu siebenunddreißig Knoten ankündigte, beschlossen wir, bei unserem aktuellen Segelplan mit einem vollständig gerefften Großsegel und einem Focksegel zu bleiben. Der unerbittliche Nebel blieb, als der nächste und letzte Tag unserer Überfahrt nach Nova Scotia anbrach. Doch die starken Winde wurden dieses Mal durch heftigen, seitwärts gerichteten Regen ersetzt. Da das Radar nun voller Regenwände war, die über uns hinwegzogen, schrumpfte die Besatzung auf nur noch vier Personen an Deck. Ab und zu schrie jemand durch die Niedergangsluke nach Tee- und Kaffeebestellungen für das Deck und um sich zu vergewissern, dass es tatsächlich noch regnete – ich glaube, das ist eine britische Eigenart. Etwa 60 Seemeilen von unserem ursprünglichen Ziel, Lünenberg, entfernt, entschieden wir uns, für den Abend in Liverpool zu ankern, nur 35 Seemeilen südlich. Obwohl wir müde und größtenteils feucht waren, war die Stimmung immer noch gut, als wir in der Liverpool Bay vor Anker gingen. Sobald die Heizung an war, das Abendessen weggeräumt und Stewarts Gitarre ausgepackt war, versammelte sich die Crew im gemütlichen Salon, um der beliebten Debs ein Happy Birthday zu singen. Wie bei den meisten Aspekten des Bootslebens musste auch beim Kuchen improvisiert werden – ein selbstgebackener Brownie, der mit Orangensegmenten und Reese’s Erdnussbutter-Cups belegt war. Ich glaube, sie wusste die Einzigartigkeit zu schätzen. Ein paar Shanties und Sing-a-Longs später gingen wir zu Bett und genossen die Ruhe des Wassers unter uns.
Am nächsten Morgen lichteten wir den Anker und machten uns auf den Weg nach Lunenburg, wo wir ein paar Tage damit verbringen würden, die Geschichte dieser kleinen Stadt kennenzulernen und natürlich auch zu duschen und Wäsche zu waschen. Als wir Bluejay am Besucherponton festmachten, sahen uns die Einheimischen, die in ihren bunten Liegestühlen am Kai saßen, nachdenklich an. Wir wussten sofort, dass unsere 60-Fuß-Bluejay und ihre Besatzung das Gesprächsthema in der Stadt sein würden.
In den folgenden zwei Tagen wurden wir von den Einwohnern Lunenburgs mit offenen Armen empfangen. Von der Einreise mit den Zollbeamten über die Mitnahme durch den örtlichen Fischer zur Tankstelle, um unsere 250-Liter-Kanister aufzufüllen, bis hin zur Rückfahrt mit unseren Lebensmitteln zum Boot – in dieser charmanten Stadt fehlte es uns nie an einer helfenden Hand. Damit wir mehr über die reiche Geschichte dieser Stadt und ihre Aufnahme in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes erfahren konnten, organisierte unser Sozialreferent Matt einen fabelhaften Rundgang. Wir erfuhren etwas über die ersten Siedlungen in Lunenburg und wie sie sich von der Landwirtschaft über die Fischerei bis hin zu den berühmten Schiffsbauern entwickelten, die für die berüchtigte Bluenose und die heutige Bluenose II verantwortlich sind, die noch heute im Hafen unterwegs ist.
Der nächste Morgen war ein ziemlicher Kontrast zum Vortag, mit Nebel und Regen aus dem Offset; wir beschlossen, unsere Abfahrt auf den Nachmittag zu verschieben. Nach mehreren Empfehlungen von Einheimischen und anderen Seglern entschieden wir uns für die wunderschöne Mahone Bay, nur 20 Seemeilen nördlich. Als wir unsere letzten Einkäufe erledigt hatten, Souvenirs kauften und Postkarten verschickten, hatte sich der Nebel gelichtet. Obwohl die Luft noch frisch war, nutzten wir die neu gewonnene Sicht auf dem Meer. Nach vier Stunden Fahrt durch die Inseln und Untiefen entlang der Küste landeten wir in Mahone Bay – der Heimat der drei Kirchen. Wie ein Uhrwerk versammelte sich die Crew schnell, um das Boot zu Bett zu bringen und den schönen Abend zu genießen. Wir saßen im Cockpit, während die Sonne langsam hinter dem Horizont verschwand, und ließen uns das selbstgekochte Essen schmecken, das vor uns stand. Ich fühlte mich schlecht, weil es keine Flasche Rotwein zum Essen gab, nach der sich die Crew sehnlichst gesehnt hatte, seit die Zwiebeln in der Pfanne angebraten wurden, und tat mein Bestes, um eine Lösung anzubieten. Wir fanden eine Miniaturflasche Merlot, die wahrscheinlich von meinem letzten Langstreckenflug übrig geblieben war, und reichten sie im Cockpit herum, wobei jeder einen Schluck nahm und den Geschmack genoss. Später fanden wir heraus, dass es eine Bar gab, die nur zwei Minuten Rippenfahrt vom Boot entfernt war. Unser Abend an Bord hatte jedoch etwas Romantischeres an sich.
Blog 1: Von New York City nach Liverpool, Nova Scotia
Nachdem sie fast zwei Wochen lang die hellen Lichter von New York City erkundet hatte, war Bluejay bereit, die Leinen loszuwerfen und die Segel für ihr größtes Abenteuer des Jahres zu setzen – eine sechswöchige Expedition entlang der Ostküste, weiter nach Nova Scotia, Neufundland und schließlich nach Schottland. Während ich hier in der Navigationsstation sitze und dem Klang des Nebelhorns und dem Klirren der Pfannen lausche, während der morgendliche Haferbrei so liebevoll zubereitet wird, habe ich Zeit, über die vergangenen zehn Tage nachzudenken, seit ich mich von der beeindruckenden Skyline von Manhattan verabschiedet habe.
Am ersten Tag kam unsere eklektische Crew an – eine Mischung aus Amerikanern, Franzosen, Schweizern, Kanadiern, Australiern, Brasilianern und Briten. Ich habe es immer geliebt, eine Crew mit gemischtem Hintergrund an Bord zu haben. Wir können nicht nur mehr über andere Kulturen und Lebensweisen erfahren, sondern vor allem auch die Kombüse mit Rezepten aus aller Welt am Leben erhalten. Nachdem wir uns gegenseitig und das Boot vorgestellt hatten, waren wir bereit, die Leinen loszumachen und uns den East River hinauf in Richtung Long Island Sound zu schlängeln. Obwohl wir aufgrund der begrenzten Gewässer und des immensen Verkehrs nicht segeln konnten, genossen wir das Gefühl einer Flussschifffahrt durch die Stadtteile von New York. Die Sonne schien von einem strahlend blauen Himmel, als wir berühmte Wahrzeichen ausmachten – die Freiheitsstatue, die Brooklyn Bridge und das Empire State Building, um nur einige zu nennen. Wir beendeten unseren Tag, indem wir in Oyster Bay, nur 35 Seemeilen von der Stadt entfernt, vor Anker gingen, wo die Köche am Abend die Kombüse kennenlernten.
Wir haben das offene Wasser und die leichte Brise optimal genutzt. In den nächsten Tagen setzten wir die Segel, wendeten, halsen und übten MOB-Übungen, während wir uns den Long Island Sound hinauf bewegten und jeden Abend in Jefferson Harbour und Montauk eine wohlverdiente Pause einlegten. Während wir von unserem Cockpit in Fort Pond, Montauk, den leuchtend orangefarbenen Sonnenuntergang beobachteten, führte die abendliche Diskussion zu unserer Routenplanung für die nächste Woche. Da es in Neuengland so viel zu entdecken gibt und eine dreitägige Überfahrt nach Nova Scotia auf dem Plan stand, entschieden wir uns für Newport, Martha’s Vineyard und zwei Tage in Nantucket, bevor wir nach Lunenburg, Nova Scotia, übersetzten. Nachdem wir die Seekarten, Passageplanbücher und Wetter-Apps zu Bett gebracht hatten, ließen wir den Abend mit unserem Bordmusiker Stewart ausklingen, der sang und seine Reisegitarre spielte. Wir genossen die Schweizer Schokolade, die uns Roland, unser Schweizer Crewmitglied, freundlicherweise zur Verfügung stellte.
Am nächsten Morgen genossen wir den angenehmen Südwestwind, aufgetakelt mit einem Reff im Großsegel und einem Yankee-Doppelvorsegel, was uns die Möglichkeit gab, unser Vorwindsegeln zu üben. Wir wechseln uns beim Steuern, Takeln und Halsen ab und werden langsam zu einer gut geölten Maschine, in Erwartung unserer zweiwöchigen Offshore-Passage, bei der wir nur einander und unsere treue Bluejay haben werden, um uns in Sicherheit zu bringen. Am Abend kamen wir in Newport, Rhode Island, an – der Heimat des berüchtigten America’s Cup. Wir bliesen die Rippe auf und gingen an Land, um Bier, Eiscreme und Duschen zu genießen – für die meisten in dieser Reihenfolge. Die kleinen Straßen von Newport waren gesäumt von Bars, Restaurants, Galerien und charmanten Souvenirläden, die wir nach vier Tagen auf dem Wasser alle in Anspruch nahmen.
Unsere Erkundung von Neuengland wurde am nächsten Tag mit einer 45 Seemeilen langen Fahrt nach Osten in Richtung Vineyard Sound und Martha’s Vineyard Haven Harbour fortgesetzt. Nachdem die Crew beschlossen hatte, an Bord zu speisen und die Insel bei einem üppigen amerikanischen Frühstück zu erkunden, ging es früh ins Bett. Am nächsten Morgen weckte unser ansässiger Kanadier und Frühaufsteher Bill die Mannschaft mit dem Duft von heißem Kaffee, der durch das Boot strömte. Es brauchte nur wenig Zeit an Land in Martha’s Vineyard, um zu verstehen, warum es ein so beliebter Urlaubsort für viele Amerikaner ist. Mit ihrer entspannten und doch wohlhabenden Atmosphäre haben die Straßen dazu geführt, dass einer unserer Crew-Mitglieder die Insel als “aggressiv malerisch” bezeichnete.
Da wir das Wetter für unsere Überfahrt nach Kanada im Auge behielten, beschlossen wir, am Samstagmorgen den Sprung über den Golf von Maine nach Nova Scotia zu wagen, so dass wir zwei Tage Zeit hatten, Nantucket zu erkunden und das Boot vorzubereiten. Nach einer kurzen Fahrt von 30 Seemeilen verließen wir Martha’s Vineyard und fuhren nach Osten in Richtung Nantucket. Wiederum mit kräftigem Wind gesegnet, kamen wir gut voran und fuhren in ein Minenfeld von Anlegebojen im Hafen von Nantucket ein. Die einzige Anweisung des Hafenmeisters lautete: “Fahren Sie in Richtung des Bootsbeckens und suchen Sie die Anlegeboje G5”. Wir hatten alle Augen auf Deck, siebten akribisch durch und lasen den Namen jeder Boje, während wir gleichzeitig nach den opulenten und gut polierten Booten Ausschau hielten, die uns umgaben, während wir durch die kleinen Kanäle fuhren. Nachdem wir endlich an der schwer fassbaren Boje G5 festgemacht hatten, bereiteten wir uns auf einen Abend an Land vor. An diesem Punkt entschieden sich diejenigen, die einen feinen Anzug, eine lange Hose und ein sauberes T-Shirt trugen, für die Hafenbarkasse, um sich abholen zu lassen; diejenigen, die weniger Glück hatten oder denen es vielleicht weniger wichtig war, entschieden sich für eine Fahrt auf dem Trockenen. Nach einigen Nachforschungen unseres neu ernannten Social Sec, Matt, aßen wir als Crew im Restaurant Brotherhood of Thieves. Da wir keinen Tisch für zwölf Personen reservieren konnten, drängten wir uns in die Ecke der Bar. Nachdem die Kellnerin aufgehört hatte, sich für den Platzmangel zu entschuldigen, hätten wir vielleicht erwähnen sollen, dass unser übliches Essquartier nur ein Drittel so groß ist. Am Freitag war geplant, alles zu erkunden, was Nantucket zu bieten hatte, und es hat so viel zu bieten. Ausflüge zum Walfangmuseum, Radtouren nach Brant Point und zum Leuchtturm von Sankaty, Spaziergänge entlang der Steilküste, Entspannung am Strand von Cisco, Stöbern in den vielen Geschäften und Erleben der Geschichte dieser malerischen und einzigartigen Insel.
Gut ausgeruht und mit gestreckten Beinen mussten wir G5 und Nantucket hinter uns lassen. Nach den letzten Vorräten und Bootschecks verließen wir den Hafen mit Roger, unserem Tagesnavigator, der uns aus den Untiefen im Nordosten der Insel in den Golf von Maine führte – auf dem Weg nach Kanada! Der Wind war schwach, das Meer flach und die Sicht perfekt. Diese günstigen Bedingungen hielten jedoch nicht lange an. Das warme Wasser des Golfstroms, das in die kühleren hohen Breiten eindringt, erzeugt oft eine Nebeldecke, und dieses Mal war es keine Ausnahme. Nach nur 20 Seemeilen auf unserer 340-Seemeilen-Reise betrug die Sichtweite weniger als hundert Meter vor dem Bug. Mit eingeschaltetem Radar, Nebelhörnern und Ferngläsern segelten wir durch den Kanal, hüpften von Boje zu Boje und durch das TTS, bis wir unseren Kurs einschlagen konnten, den wir die nächsten drei Tage halten würden – 060°.
